Team Sherpa Blog

Report from Ethiopia!

2008-11-10T06:36:50Z

After trekking on Mt. Kenya, it was time to get on the bike again! Towards Ethiopia.... Unfortunately, we had to take trucks between Isiolo and Moyale in Northern Kenya due to safety reasons, bu we managed to get off in Marsabit and explore the area for a day.

Northern Kenya is pretty much a desert, but Marsabit is a little oasis on it's own. After the Kaisut desert, Marsabit consists of vulcanic cones in a suddeny much greener landscape. And wouldn't it be nice to see the view? We set off for a little hike on Mt. Marsabits highest point: Karantin (1707 metres). It is a small mountain, but there's elephants and goatherders on the mountain. The track is basically non existent but after a good hour we reached the top. The view was indeed very nice: you could see the deserts in the distance and the green area around the town of Marsabit. Definetely worth the hike when you're around!

By now we have reached Ethiopia and it has proven very..... hilly! Truth be told: I would prefer to hike than to bike here! There's some impressive mountainranges in Ethiopia, including the Bale and Simien Mountains. Not sure if we have the time to do some trekking there, but we'll see how we go. Keep checking www.beetroute08.blogspot.com for the latest news!

Back to Kullen

2008-10-28T15:39:41Z

Kullen turen

The approx. 40 km. long coastal path to Kullaberg has until now been a well kept secret. I've spent a couple of research trips on it to find out if the path is worth hiking. First in the early spring and later this summer and my conclusion is that it has a lot of potential and that the magnificent views are unique so close to Denmark.

One of the routes I am researching in Denmark is the approx. 100 - 120 km. long "North coast trail" running up the north coast of Sealand. It ends in Helsingor, the old and mythic hometown of Shakespeare's Prince Hamlet. Only about 10 km. from there, across the narrow strait of Øresund, start another route. It follows the coast out to the dramatic and wind swept, more than 100m. high coastal rocks of Kullaberg. A lot of danish hikers and Climbers know Kullaberg and have it listed as one of their favorite spots. Every year thousand of Danes head across the narrow strait of Øresund to hike and climb on the these ancient bedrock cliffs and my mission was to find out if there is a usable trail for hikers all the way out there.

When I got of the ferry in Helsingborg it was very nice weather and my expectations were high as Sweden is known for their very high standard of trails. The trail started a few hundred meters from the ferry at the towns ancient defence tower.

The larger project, that takes up all my time at the moment, is about finding ways to get more people out on the trails through the use of storytelling, art and advanced digital techniques. On this trip I was alone ( i didn't even bring my laptop and mobile modem), just a light backpack, tent for the night, camera, sketchpad and watercolors. I wanted to do some experiments on this trip to get closer to the art -techniques I hope will work on the web.

One of the questions I try to answer at the moment is how to pass on experiences about walking on the trails in ways that will encapsulate and keep the the impressions fresh. Digital photos are easy to shoot and fast to upload, watercolors are almost the exact opposite... but I wanted to work with both and compare the results as I think watercolors can somehow express landscapes, atmosphere and light in a way that seem more than impossible to approach in any other technique.

Höhentour zum Dom

2008-10-28T12:25:04Z

Fünf Rheinländer auf dem Weg zum Dom

Was hat der Dom mit Bergsteigen zu tun, werden sich jetzt manche fragen. Sehr viel, denn mit dem Dom ist nicht der Kölner Dom, sondern der höchste ganz auf Schweizer Boden gelegene Berg gemeint. Stolze 4.545 m misst der Gipfel, technisch nicht schwer, aber dafür eine echte Herausforderung an die eigene Kondition. Der Aufstieg vom Tal bis zum Gipfel mit 3.160 Höhenmetern ist der längste Gipfelanstieg in den Westalpen! Im Spätsommer 2004 fanden sich also vier Bergsteiger aus der Sektion Rheinland-Köln zusammen, die unter der Führung von Fachübungsleiter André Hauschke den Dom besteigen wollten. Wir vier – Klaus Weber, Klaus Berthold, Mick Holzhueter, Andreas Borchert – hatten schon ausreichend Berg- und Gipfelerfahrung, aber ein Viertausender fehlte uns allen noch im Tourenbuch. Und es sollte ein besonderer Berg sein, bei dem sich die technischen Schwierigkeiten in Grenzen hielten und den wir ohne Zuhilfenahme von Seilbahnen besteigen konnten, also „by fair means“. Wenn schon ein Viertausender, dann ein Richtiger, sagten wir uns. So war das Domprojekt 2004 für uns geboren.
Am 26. August brachen wir am frühen Nachmittag bei durchwachsenen Wetter von Euskirchen auf, mit den Aussichten des Wetterberichtes, das wir eigentlich in den nächsten Tagen gutes Wetter haben sollten. Am nächsten Morgen lachte uns dann auch tatsächlich die Sonne entgegen. Wir hatten Unterkunft gemacht im Hotel Bergfreund in Herbriggen, denn hier trifft sich die komplette Bergsteigerszene. Ob Bergführer, Bergschulen oder Bergsport-Reiseveranstalter, das Hotel Bergfreund ist die erste Adresse im Mattertal (Wallis) und man ist stets unter Gleichgesinnten.
Wir hatten natürlich nicht vor direkt auf den Dom zu steigen, sondern wollten und mussten uns erst einmal akklimatisieren. Dafür sollte dann eine Zweitagestour auf den Alphubel (4.206 m) ausreichen. Wir wussten das eine Tour auf den Alphubel in dem Sinne keine Eingehtour ist, geschweige eine optimale Höhenanpassung, doch wir waren alle gut im Training und André beruhigte uns mit den Worten: Das passt schon.

Ich hatte mich auch extra 6 Wochen vorher auf dem Stepper und Fahrrad im Fitnessstudio gequält, weil ich wusste das wir ein straffes Programm mit einigen Höhenmetern vor uns hatten. Im Nachhinein war ich dann doch froh, das ich mich so gut vorbereitet hatte.
Damit wir am Anfang nicht ganz so viele Höhenmeter machen mussten ließen wir es bei strahlenden Sonnenschein locker angehen. Rudi, der Hotelbesitzer, fuhr uns mit dem VW-Bus bis zur oberen Täschalp (2.214 m), von der wir uns dann auf dem Weg zur Täschhütte (2.701 m) machten. Zum erstenmal lachten uns die richtig hohen Viertausender entgegen u.a. der Paradegipfel des Weishorn (4.505 m). Der Aufstieg zur Täschhütte war nach ca. 500 Höhenmetern recht schnell erreicht und wir hatten gerade erst mal Mittagszeit. Nachdem wir schon mal unser Nachtlager besichtigt hatten beschlossen wir noch etwas höher bis zum Gletscherrand zu gehen. So wussten wir schon mal den Weg, den wir am nächsten Morgen – oder sollte ich Nacht sagen – gehen würden. Das waren dann noch mal ca. 500 Höhenmeter und für unsere Akklimatisierung optimal, weil wir zum Schlafen wieder zur Hütte abstiegen. Auf dem Weg zum Gletscher wurde mit zunehmender Höhe auch das Panorama immer gewaltiger. Erstmals tauchte auch das Matterhorn (4.478 m) in unser Blickfeld auf. Majestätisch blickte es zu uns mit seinem markanten Hörnligrat herüber. An einem kleinen Eissee am Gletscherrand machten wir auf einer Höhe von ca. 3.300 m Pause. Man merkte jetzt schon etwas die Höhe, immerhin war wir noch 24 Stunden zuvor fast auf Meeresspiegelhöhe gewesen. Aber wir fühlten uns fit und keiner hatte ernsthafte Beschwerden. So stiegen wir wieder etwas ab um noch ein paar Sicherheitsübungen mit dem Seil für unsere morgige Gletschertour zu machen. Abschließend ging es dann gemütlich zurück zur Täschhütte.

Wer noch nie auf einer Schweizer Hütte war, der wundert sich wahrscheinlich über die sanitären Einrichtungen. Es ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache auf ein Plumpsklo zu gehen bzw. sich unter freien Himmel zu waschen. Aber so ist das halt auf den höhergelegenen Hütten in der Schweiz, da sollte man nicht unbedingt in der Nacht mehrmals rausmüssen. Wie wir später feststellen durften, gibt es allerdings bei den sanitären Einrichtungen auch Unterschiede. Dementsprechend abschreckend war es auf der Täschhütte. Hätte man hier drin ein Feuerzeug angemacht, dann hätte man garantiert einen Freiflug bis zum Alphubel gebucht, weil einem das Klo im wahrsten Sinne unter dem Allerwertesten weggeflogen wäre. Da hieß es dann nur: Augen zu und durch.
Am nächsten Morgen war die Nacht um 3:30 Uhr vorbei. An richtiges Schlafen ist auf so hoch gelegenen Hütten sowieso nicht zu Denken, aber es war relativ wenig los und wir hatten in unserem Lager genügend Platz gehabt. Für alle Neulinge waren das neue Erfahrungen, denn solche Aufstehuhrzeiten werden hauptsächlich in den Westalpen gepflegt. Die Aufstiege sind lang und man weiß später am Tag warum man so früh losgegangen ist. Auf uns warteten über 1.400 Höhenmeter Aufstieg und unser erster Viertausender. Bei Vollmond stiefelten wir schweigsam zum zweitenmal zum Gletscherrand. Der Mond schien so hell, das wir unsere Stirnlampen hätten ausschalten können. Es waren nicht viele Seilschaften unterwegs und so erreichten wir fast alleine die Gletscherzunge. Wir banden uns ein und zogen unsere Steigeisen an, während langsam die Sonne am Horizont aufging. Ehrfurchtsvoll wanderte unser Blick zu den gegenüberliegenden Viertausendern hinüber. Das Morgenlicht lies sie bläulich-violett erstrahlen und alleine für diesen Anblick hatte sich die Tour schon gelohnt. Auf knallharten, knirschenden Firn machten wir uns auf dem Weg zu unserem ersten Viertausender. Der Weg bis zum Alphubeljoch ist nicht technisch schwer, man sollte jedoch eine sichere Steigeisentechnik haben, denn immer wieder gilt es zu Queren und zu steigen. Mit den ersten Sonnenstrahlen erreichten wir das Joch auf einer Höhe von ca. 3.800 m. Hier hatten wir uns erst mal eine Pause verdient, denn 1.100 Höhenmeter lagen schon hinter uns. Ich fühlte mich topfit, aber es gab auch schon bei dem ein oder anderen Bergkameraden leichte Begleiterscheinungen in Form von Kopfschmerzen. Wir hatten die magische Grenze von 4.000 m aber noch nicht durchbrochen, wie würde es weitergehen ? Wichtig war jetzt auch das Trinken in der Höhe. Meine Kollegen hatten alle Camelbags in ihrem Rucksack, ich komme damit nicht klar und hatte meine normalen Sigg-Flaschen und eine Thermosflasche dabei. In den Siggs hatte sich schon Eis gebildet, aber der Tee in der Thermosflasche war noch schön heiß. Meine guten Powerbar-Riegel konnte ich aber nur noch als Schlagstock benutzen so hart waren sie gefroren. Mit zunehmender Höhe wurde es natürlich auch immer kälter und deshalb hielten wir uns auch nicht zulange auf. Wir genossen noch mal den Blick auf das Strahlhorn und das Allalinhorn und machten uns wieder auf den Weg. Wir wollten den Normalweg nehmen und nicht über die Nase – ein Grataufstieg – aufsteigen.

Es war unser erster Viertausender und da sollte man es nicht gleich übertreiben. Wir querten unter dem Alphubel, zur rechten Seite das Tal von Saas Fee, bis wir zum steilen Gipfelaufschwung kamen. Hier ereichten wir auch die magische 4 und mit ihr begannen unsere Probleme. Nachdem Mick schon auf der Hütte mit leichten Kopfschmerzen zu tun hatte, blieb ihm jetzt langsam die Luft weg. Und das gerade im steilsten Abschnitt der Tour. So kamen wir auf den letzten 150 Höhenmeter nur recht langsam voran. Mick ging 10 Schritte und musste dann eine Pause machen, in diesem Intervall und mit viel gutem Zureden erreichten wir glücklich den Gipfel. Anscheinend erging es anderen Bergsteigern noch schlechter, denn am Wegesrand sah man häufiger Reste vom Hüttenfrühstück liegen. Am Gipfel wurde das obligatorische Gipfelfoto gemacht, aber aufgrund des Windes stiegen wir wieder schnell unter den windgeschützten Grad ab. Der Blick von Gipfel reichte bis zur Mont-Blanc-Gruppe, auf der anderen Seite grüßten uns Eiger, Mönch und Jungfrau entgegen, es war einfach fantastisch. Direkt gegenüber stand unser großes Ziel, der Dom nebst seinem Nachbar, dem Täschhorn. Als wir abstiegen kamen uns einige Seilschaften entgegen bei den wir nur die Köpfe schüttelten. Ihre Anseilmethoden waren einfach haarsträubend und nicht in Worte zu fassen. Ein älterer Bergsteiger sicherte sich zusätzlich mit einer Reepschnur vom Handgelenk zum Seil, was immer das auch bringen sollte. Im Falle eine Spaltensturzes hätte er in Zukunft einhändig essen dürfen, falls er es überlebt hätte.
Der Abstieg zur Täschhütte entwickelte sich dann zum langen Schneehatscher, bzw. im unteren Teil zum Tanz auf aperen Eis. Die starke Sonneneinstrahlung trug im oberen Teil dazu bei, das der Schnee aufweichte und auf der Gletscherzunge teilweise ganz verschwunden war. Nach einer Erholungspause auf der Täschhütte ging es dann noch die restlichen 500 Höhenmeter zur Täschalp zurück wo schon unser Bergtaxi von unserem Hotel Bergfreund wartete um uns abzuholen. 1.500 Höhenmeter Aufstieg und 2.000 Höhenmeter Abstieg lagen an diesem Tag hinter uns, wir hatten unseren ersten Viertausender geschafft und waren zufrieden, obwohl wir wussten das ein noch schwererer Brocken auf uns wartete. Immerhin sollte der Alphubel nur unsere Eingehtour für den Dom gewesen sein...

Am nächsten Morgen machten wir uns vom Hotel Bergfreund auf den Weg zur Domhütte. Rudi fuhr uns erst mal in das Örtchen Randa von wo der Aufstieg beginnt. Alleine der Weg zur Domhütte hat schon einen hochalpinen Charakter und steht so mancher Gipfelbesteigung in den Ostalpen an Schwierigkeiten nicht nach. In gut 5 - 6 Stunden müssen ca. 1.500 Höhenmeter bewältigt werden. Vom Tal an stets steil ansteigend, anfangs durch Wald bis man irgendwann an der Abzweigung
zur Europahütte herauskommt. Ab hier nehmen die Schwierigkeiten zu und man sollte spätestens jetzt die Hände aus den Taschen nehmen. Am festen Fels geht es auf einer Art Klettersteig mit Seilsicherungen und sogar einer Leiter über Stufen, Rinnen und Bändern steil hinauf zur originell in Form eines Bergkristalls gebauten Domhütte (2.940 m). Das Wetter spielte an diesem Tag nicht mit und so hangelten wir uns im Nebel und Graupel den Steig empor. Als Entschädigung begrüßte uns ein mächtiger Steinbock, der plötzlich über uns auftauchte und unsere Kraxeleinlagen beobachtete. An der Domhütte angekommen verschlechterte sich das Wetter mehr und mehr.
Inzwischen gab es zum Nebel noch stürmischen Schneeregen und wir waren in Sorge für den kommenden Tag. Die Wettervorhersage sagte uns gutes Wetter voraus, daran war aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu denken. Es hatten sich nur ein paar Bergsteiger auf der Hütte eingefunden und so hatten wir wieder ausreichend Platz im Lager. Beim Abendessen blickten wir überrascht nach draußen als ein neuseeländisches Paar es sich vor der Hütte gemütlich machte und biwakierte. Im eiskalten, stürmischen Schneeregen kochten sie ihr Süppchen und ließen sich nichts anhaben. Respekt.
Wer schon mal auf der Domhütte war, der kennt auch den Hüttenwirt Franz Brantschen. Ein Unikum, alleine schon durch sein äußeres Erscheinungsbild auf den ersten Blick furchteinflössend. Genauso war auch sein Weckruf morgens um 3:00 Uhr, der uns nach einer sowieso schlecht geschlafenen Nacht aus dem Lager riss. Am Dom geht man früh los und das muss man auch. Es stehen noch mal ca. 1600 Höhenmeter bevor und der Normalweg hinauf ist lang, sehr lang. Wir hatten am Vorabend vom Hüttenwirt schon ein paar ausreichende Warnungen mit auf dem Weg bekommen. Tags zuvor wurde ein Bergsteiger von herabstürzenden Steinen am Aufstieg zum Festijoch durch vorsteigende Seilschaften schwer verletzt und musste ausgeflogen werden. Eine Woche vorher harrten zwei Bergsteiger stundenlang in einer Gletscherspalte aus, bis zufällig ein Bergführer sie fand und befreite. In der Nacht musste ich selber erleben, wie sich ich auf meinen nächtlichen Gang zur Toilette um 22:00 Uhr zwei Stirnlampen von der Seitenmoräne der Hütte näherten. Die Sommersaison am Dom ist nur kurz, er gilt als WS (wenig schwierig), aber die Höhe, die Länge der Tour und die Wetterverhältnisse (er ist bekannt als kalter Berg mit Schneestürmen) machen seine Schwierigkeiten aus.
Am Morgen erfuhr ich dann, das Klaus nicht mitgehen würde, er wollte auf der Hütte bleiben.
Als wir uns nach einem kargen Frühstück in kalter Hütte nur noch zu Viert auf dem Weg machten waren die Regenwolken wie weggewischt. Es hatte über Nacht gefroren und der Himmel war sternenklar. Der Vollmond leuchtete den beschwerlichen Weg über die Moräne zum Gletschereinstieg.
Plötzlich teilte uns Mick mit, das er sich nicht fit fühlte und auch nicht weitergehen würde. Er hatte schon am Alphubel Schwierigkeiten mit der Höhe gehabt und heute wollten wir noch eine Etage höher. Nur noch zu Dritt erreichten wir den Gletscher, zogen unsere Steigeisen an und seilten uns an. Rund um uns herum wurden die Berge vom Vollmond angeleuchtet: Matterhorn, Zinalrothorn, Weisshorn, Bishorn usw.

Mäßig ansteigend ging es auf dem Festigletscher bis zu einem felsigen Aufschwung unter dem Festijoch. Hier mussten wir erst mal im brüchigen Fels klettern bis wir den Grat zwischen Festigletscher und Hohberggletscher erreichten. Weiter ging es luftig über ein ansteigendes Bändchen (II) zu einem Absatz und hinab ins Festijoch. In diesem Kletterabschnitt bestand absolute Steinschlaggefahr, wurde doch hier ein paar Tage zuvor der verunglückte Bergsteiger von Steinen vorsteigender Seilschaften getroffen. Wir waren froh, als wir diesen Felsaufschwung sicher geschafft hatten und das Festijoch (3.723 m) erreichten. Hier muss man sich entscheiden, ob man den kürzeren Weg über den Festigrat (II) nimmt oder den langen, beschwerlichen Gletscheraufstieg. Wir entschieden uns für die Tour über den Hohberggletscher und marschierten los. Es waren nur zwei Seilschaften vor uns unterwegs, eine konnten wir in weiter Ferne auf dem Gletscher sehen, die andere ging über den Festigrat. Nach einiger Zeit ging es unter mächtigen Seracs vorbei, und wir beeilten uns aus ihrer Reichweite zu kommen. Mit zunehmender Höhe nahm der Wind zu. Die Sonne schien, aber der Wind stürmte auf und blies uns den Neuschnee entgegen. Unter dem Lenzjoch ging es in südlicher Richtung weiter dem Gipfelaufbau entgegen. Inzwischen hatte sich der Wind zu einem Sturm ausgedehnt. Ich setzte im Neuschnee eine Spur, die bei Andreas als Seildritten schon wieder verweht war. So stapften wir steil über die Gletscherhänge nach oben. Vor uns sahen wir die zwei anderen Seilschaften und bemerkten plötzlich, wie eine Seilschaft im Sattel zwischen Vor- und Hauptgipfel umdrehte. 200 Meter über uns hatte sich ein Höhensturm entwickelt. Eine mächtige Windfahne zog über den Gipfel. In einem Steilaufschwung trafen wir dann auf die zurückkehrende Seilschaft. An aufrechtes Stehen war nicht mehr zu denken, vorgebeugt tauschten wir uns kurz aus und sie teilten uns mit, das es oben am Vorgipfel einfach zu stürmisch sei um weiterzugehen. Wir wollten aber so einfach nicht aufgeben und setzten unseren Aufstieg fort.
Am Vorgipfel machten wir wieder eine kurze Pause. Hier wehte der Sturm am heftigsten und wir hockten uns einfach erst mal hin um zu beratschlagen. Man konnte kaum das eigene Wort verstehen und wir einigten uns darauf einen Versuch zu wagen. Der Hauptgipfel ist ein steiler Aufschwung mit ca. 45 ° Grad Neigung, bei optimalen Bedingungen also nichts Dramatisches. Heute aber forderte er unsere volle Aufmerksamkeit und Andreas schauerte es schon vor dem Abstieg. Sturmdurchpeitscht erreichten wir dann doch wenig später den Gipfel. Wir waren überglücklich es doch geschafft zu haben und standen jetzt endlich auf dem höchsten Schweizer Berg. Um uns herum schauten wir auf die umliegenden Gipfel von Täschhorn, Alphubel, Allalinhorn, Strahlhorn sowie im Norden die Nachbarn der Lenzspitze, Nadelhorn und Hohberghorn. Nachdem wir unser Gipfelfoto geschossen hatten machten wir uns schleunigst auf den Rückweg. Er sollte noch sehr lang und beschwerlich werden, ein wahrer Schinder durch den aufgeweichten Schnee. Konditionell völlig ausgelaugt erreichten wir Stunden später den Gletscherrand, wo uns schon Klaus und Mick erwarteten. Erschöpft aber rundum glücklich erreichten wir die Hütte. Wir blieben noch eine Nacht auf der Hütte und stiegen am nächsten Morgen bei leichten Nieselregen wieder ab. Das Wetter war uns wirklich hold gewesen und hatte uns trotz Sturm den einen Tag für die Dombesteigung geschenkt. Im Hotel Bergfreund angekommen erzählte uns ein Bergführer, der uns von der Lenzspitze gesehen und beobachtete, das es bei ihm nicht so stürmisch war, aber bei uns muss ja ganz schön was losgewesen sein, bei der Windfahne die um den Dom brauste. Wir nickten nur und die Gipfelstürmer waren noch ein bisschen stolzer als zuvor.

Haute Route

2008-10-28T12:14:36Z

Die kleine und dann doch große Haute Route
Von Saas Fee nach Chamonix

Die Haute Route – eine gewaltige Skitour und ein unvergessliches Erlebnis. Der „Hohe Weg“ ist für die Skitourengänger die Königin aller Skitouren.

Das „Unternehmen Haute Route“ war wohl das ehrgeizigste Projekt der Skitourengruppe in diesem Jahr. Unser Führer André Hauschke, Jörg Friedel, Christian Waniek und ich wollten in Saas Fee losgehen und so weit kommen, wie es Wetter, Lawinenlage und Kondition zuließen. Dafür hatten wir uns 7 Tage zzgl. An- und Abreise Zeit genommen. Schon bei der Vorbesprechung wurde klar, dass das Ziel eindeutig die komplette klassische Haute Route in der wenig begangenen Ost-West-Richtung sein wird und dass mit durchschnittlich 2.000 Hm Aufstieg pro Tag und einer Nacht in einer Selbstversorgerhütte und einer weiteren in einer Biwakschachtel doch einiges auf uns zukommen würde. Ach ja, die zwei Viertausender Strahlhorn (4.195 m) und Grand Combin (4.314 m) sollten auch noch „mitgenommen“ werden. Blieb nur zu hoffen, dass die Bedingungen und das Wetter die Verwirklichung unserer Planungen ermöglichten. Wir waren erleichtert, als am 22. eine Schönwetterperiode vorhergesagt wurde und sich die Lawinensituation wieder entspannt hatte.

Wir fuhren am 24.4. um 3:00 Uhr bei André los zum Hotel Bergfreund nach Herbriggen im Mattertal. Wir lagerten alles für die nächsten Tage nicht benötigte Material ein und ließen uns nach kurzer Brotzeit von Rudi per Bus nach Saas Fee bringen, um mit Liftunterstützung bis zum Felskinn den kurzen Weg zur Britanniahütte (3.030 m) anzutreten. Dort wurden noch einmal das Gehen am Seil und die Spaltenbergungsverfahren eingeübt. Durch Andrés Verhandlungsgeschick konnten wir unsere Akklimatisationsnacht und, wie sich später herausstellen sollte, einzige Nacht auf einer bewirtschafteten Hütte, im Bergführerzimmer relativ komfortabel verbringen. Die Hütte war ausgebucht. Nach einem wunderschönen Bergabend und genauso schönem Morgen ging es um 5:40 Uhr, auf den ersten Metern noch mit Stirnlampe, zum recht ebenen Aufstieg zum Adlerpass (3.789 m). Diesen hatten wir gegen 9:15 Uhr erreicht. Von Einsamkeit war noch keine Spur. Die Karawanen, teilweise aus über zwanzig Skitouristen bestehend, rollten langsam den Gletscher hinauf. Der Blick zum Strahlhorn sah allerdings nicht so einladend aus, da der Wind aus Südost mächtig über die Grate pfiff und riesige Schneefahnen aufwirbelte. Die wunderschöne Aussicht am Adlerpass konnte nicht genossen werden. Wir legten wetterfeste Kleidung im ausgewachsenen Sturm an und gingen weiter Richtung Strahlhorn, mehr oder weniger mühselig. Am Gipfel hatte der Wind nachgelassen, so dass eine wohlverdiente Pause am Skidepot wenige Meter unterhalb des Gipfels mit überwältigender Aussicht, besonders auf die Monte Rosa Gruppe mit seiner ca. 2.500 m hohen Ostwand, gemacht werden konnte.

Die lange Abfahrt führte uns zurück zum Adlerpass und über den im oberen Teil steilen Adlergletscher, der zuerst noch Bruchharsch aufwies. Der Spuk war aber schnell vorbei und es ging auf gutem Firn weiter zum Findelngletscher, an dessen Ende wir uns bei einer ausgiebigen Pause an einem kleinen Stausee von der Sonne verwöhnen ließen. Sulzschneehänge führten uns nach Gant im Zermatter Skigebiet. Im Fußmarsch erreichten wir über Sunegga zum Schluss mit der U-Bahn Zermatt, wo Rudi schon auf uns wartete.

Die Feinplanung für die Folgetage erwies sich schwierig, denn das Ziel für den übernächsten Tag wäre die Charionhütte gewesen. Sie war an diesem Tag ausgebucht. So sollte es am 26.04. von Zermatt über den Col de Valpelline (3.562 m) und den Col de la Brulé (3.213 m) zur Selbstversorgerhütte Refuge de Bouquetin (ca. 2.900 m) gehen. Am 27.4. war dann eine Gewaltetappe über Col d’Eveque (3.392 m), Otemmagletscher, Sonadongletscher zum Col de Sonadon (3.504 m) und noch weiter zur Biwakschachtel Bivacco Musso (3.664 m) am Plateau de Couloir direkt unter der Grand Combin Südwand geplant. Diese kompromisslose Entscheidung sollte später den Erfolg der Tour gewährleisten, stellte sie doch allerhöchste Anforderungen und widersprach dem Rat der lokalen Bergführer. Als Absicherungsmaßnahme wurde für den 27.4. die Vignettehütte reserviert.

Nach einer geruhsamen Nacht und reichlichem Frühstück ließen wir uns von Rudi nach Zermatt bringen. Wir nutzten die erste Gondel Richtung Schwarzsee und querten in nordwestlicher Richtung oberhalb der Staffelalpe in das Mattertal bis auf 2.300m. Bei herrlichstem Wetter und grandioser Aussicht auf die Matterhorn-Nordwand, Dent d’Herent, Dent Blanche und Obergabelhorn stiegen wir in angenehmem Tempo in zunächst sehr flachem Gelände, ohne deutlich Höhe zu machen, Richtung Schönbielhütte und später in einem weiten Bogen nach Westen ausholend zum Col de Valpeline, welchen wir schweißdurchnässt in der Mittagswärme erreichten. Es folgte eine angenehme und kühlende Abfahrt nach Westen, wobei wir uns von der Matterhornkathedrale verabschiedeten. Der Aufstieg zum Col de la Brulé verlangte nochmals einige Reserven und die Abfahrt allerhöchste Konzentration. Das gut 40 Grad steile Gelände war arg zerfahren und bereits sulzig geworden. Also noch mal Kräfte sammeln und mit Sicherheitsabständen in den Steilhang, der dann aber auch schnell überwunden war. Nach weiterer ebener Abfahrt waren wir nach einem kurzen aber brütend warmem Gegenanstieg am urgemütlichen Refuge de Bouquetin angekommen. Der sehr zuvorkommende Wirt hatte schon Tee für uns gekocht und eine französische Gruppe hatte die Hütte bereits gut geheizt und fleißig Schnee geschmolzen. Die Gästehütte mit achteckigem Grundriss bot für etwa 16 Personen Platz. In der Mitte befand sich ein uriger Ofen mit Kochgelegenheit, um den die Liegefläche und zwei kleine Tische angeordnet waren. Nachdem genügend Schnee aufgekocht und ausreichend Flüssigkeit nachgetankt war, gab es Hühnerbrühe aus der Tüte und sogar ein Glas Rotwein vom Hüttenwirt. Dies verhalf uns wieder zu Kräften für den kommenden Großkampftag. Leider hielten es die französischen Bergkameraden mit der Frischluft nicht so genau. Wir wollten doch eher bei geöffnetem Fenster, nicht im kompletten Mief der Unterwäsche, Socken und Innenschuhe schlafen. Unsere Nachbarn sahen dies etwas anders … na ja, die „Gallier“ waren halt zuerst da und der Klügere gibt ja bekanntlich nach und so ging es zunächst bei Temperaturen einer finnischen Sauna nur in Unterhose und T-Shirt in den Hüttenschlafsack. Neben der anfänglichen Hitze sorgte auch ein gelegentliches Poltern von Eislawinen dafür, dass man nicht so schnell einschlafen konnte.

Auch der Morgen des 27.4. begrüßte uns mit Traumwetter. Noch im Schein von Sternen und Stirnlampe ging es auf eine lange und zügige Hangquerung in genügendem Sicherheitsabstand zu den Wänden, die am Abend keine Ruhe gegeben hatten. Der Aufstieg zum Col d’Eveque begann dann auf etwa 2.750 m. In gut geneigtem Gelände erreichten wir den Pass auf 3.392 m zügig und ohne Mühen. Dort begegnete uns reichlich Gegenverkehr. In unsere Richtung ging heute erneut niemand. Vom Col d’Eveque ging es über eine lohnende, teils steile Abkürzung via Col Collon zum Otemmagletscher, was einige Abfahrtskilometer und Zeit einsparte. Dieser lange und ebene Gletscher war noch hart gefroren, so dass wir ohne Mühe in endlos langen Carvingschwüngen ins Tal hinunterschossen und dabei reichlich Spaß hatten. Am Gletscherabfluss, nach knapp 10 km auf absolut harter Unterlage, brach André beim Überqueren eines mit blankem Eis zugefrorenem Gletscherbaches plötzlich bis zur Hüfte in eiskaltes Wasser ein und verlor dabei beide Skier, die er aber Gott sei Dank schnell wiedergefunden hatte. Aus der misslichen Lage hatte er sich bald befreit. Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn das Wasser tiefer oder die Strömung stärker gewesen wäre! Nach kurzer Lagebeurteilung wurde entschieden, erst einmal weiterzugehen, ohne die Charionhütte aufzusuchen und eine Mittagspause in der Sonne einzulegen. Hier zeigte sich das Leistungspotential von André, der nach einigem Auf und Ab im Aufstieg Richtung Sonadongletscher richtig Gas gab, um so eine längere Trockenpause auf einem aufgewärmten Stein vor einer weiteren kurzen Abfahrt zu nutzen. Es begegnete uns wiederum sehr viel Gegenverkehr, der von der Valsoreyhütte zur Charionhütte unterwegs war. Wir hatten bereits 1.300 Hm hinter uns und weitere ca. 1.300 Hm und ein langer „Hatscher“ sollten noch folgen!

Nach letzter Brotzeit ging es auf den elendig langen und in der Mittagshitze scheinbar glühenden Sonadongletscher. Der Wind ließ auch (noch) überhaupt nichts von sich merken. Im oberen Teil musste ich die allerletzten Reserven mobilisieren und kam nur unter allergrößter Mühe am Col de Sonadon (3.504 m) mit reichlich Verspätung an. Leider war aber die Biwakschachtel noch nicht erreicht. Es musste nochmals ein Stück abgefahren und durch einen Steilhang zum Plateau de Couloir und etwas weiter zum Mussobiwak aufgestiegen werden. Die kleine Biwakschachtel bietet auf engstem Raum bis zu 9 Personen Platz und liegt in genialer Lage auf 3.664 m auf einem steilen Felsvorsprung. Man hatte atemberaubende Tiefblicke in Richtung Valsoreyhütte und unseren weiteren Tourenverlauf. Weniger einladend sah die Grand Combin Südwand aus, da sich zunehmend starker Wind und schlechtere Sicht bemerkbar machten. Dies bestätigte uns auch ein Ehepaar, das vom Grand Combin erst gegen 19:30 Uhr ziemlich durchgefröstelt zurückgekehrt war. Aufgrund Platzmangels in unserer „Blechdose“ zogen die beiden es vor, trotz aufziehendem Sturm in ihrem Zelt zu übernachten. Das Kochen von Tee und Verpflegung brauchte auf dem Gaskocher auch so seine Zeit. Nach ziemlich kalter Nacht in Daunenjacken und „Pferdedecken“ folgte der erste bange Blick in Richtung Zelt der beiden Wiener, ob selbiges noch nicht samt Inhalt die Klippen heruntergeweht war… es war Gott sei Dank noch da und die beiden Insassen hatten in ihren Schlafsäcken sicher auch wärmer genächtigt als wir.

Der heutige geplante Gipfel hüllte sich in dichte Wolken und auch der Wind legte nochmals an Intensität zu, so dass vorerst nicht an eine Besteigung via Südwand gedacht werden konnte. Also wurde gefrühstückt, immer weiter Tee gekocht, da wir vom Vortag noch ziemlich dehydriert waren und abgewartet. Gegen 10 Uhr entschieden wir uns, nach Bourg St. Pierre abzufahren. Den im oberen Teil sehr steilen und vereisten Hang kamen wir ohne Probleme hinunter und passierten die Valsoreyhütte (3.030 m) etwas südlich und kamen bald in tiefen Sulz und Faulschnee. Aber damit noch nicht genug, musste auch noch eine kleine Schlucht durch einen Marsch quer durch einen Bach begangen werden. Glücklicherweise blieben hier alle trocken. Bourg St. Pierre (1.680 m) war dann nach kurzem Fußmarsch schnell erreicht und unser Lunch hat bei den Entbehrungen der letzten Tage gleich doppelt so gut geschmeckt. Mit dem Bus und weiter mit dem Taxi ging es nach Champex (1.477 m), wo wir eine gemütliche Unterkunft gefunden hatten. Am Abend ließen wir den Ruhetag bei Raclette gediegen ausklingen.

Am 29.4. sind wir über den Arpette Gletscher und das bis knapp 60 Grad steile Fenêtre de la Chamoix (ca. 3.000 m) aufgestiegen und wollten eigentlich nur bis zur Trienthütte (3.170 m). Als wir über Handy den Wetterbericht abriefen, fiel der einstimmige Entschluss nicht schwer, wieder einmal voll anzugreifen, Gas zu geben und bis Argentière durchzustarten, denn das Wetter sollte mit vorausgesagtem Schneesturm für einige Tage richtig schlecht werden. Wir wollten nicht auf einer Hütte eingeschneit verharren müssen. So ging es bei erneut aufziehendem Sturm über einen flachen, aber erstaunlich spaltenreichen Gletscher zum Fenêtre de Saleina und nach kurzer aber steiler Abfahrt weiter zum Col de Chardonnet (3.321 m). Der letzte Anstieg verlangte noch einmal vollste Konzentration. Durch den letzten warmen Sommer hat sich der Hang derart verändert, dass nur noch eine bis ca. 60 Grad steile mit sehr marodem Fixseil gesicherte Eisrinne übrig geblieben ist. Also kamen nochmals Eispickel, Steigeisen und Seil zum Einsatz. Die lange Abfahrt, jetzt im schweren Sturm, nach Argentiere war, wie gewohnt, oben eisig und unten sulzig. Erschöpft aber glücklich kamen wir gegen 18:00 Uhr nach knapp 13-stündiger Tour in Argentiere an.

Zurück in Herbriggen bekamen wir rein zufällig ein Gespräch zwischen vier Schweizer Bergführern mit, die alle die Haute Route abbrechen mussten. Sie waren sich einig, dass wegen des Wetters die große Haute Route nicht möglich wäre. Umso erstaunter waren sie, als unsere Wirtin meinte, dass das Quatsch sei, wenn die vier Rheinländer das schon schaffen würden.

Walking in the rain

2008-10-28T00:00:41Z

It has been raining a lot lately, not only here in Copenhagen, but also out there on my tracks. The last few weeks have been packed with hiking, and my ECCO boots have made about 200 km under very different conditions! First a week in German Westerwald from Freusburg near Siegen to Nassau an der Lahn - and now I really understand why this particular landscape must carry the name "wald" ("forest" in English), because it feels like an endless walk through darkness, especially when the weather is wet, wet, wet and nobody else than stupid hikers are out in the wilderness. But it is a part of my long and adventurous hike through Europe, with Rome as a serious goal. After some planning, I've found out that it would be very suitable to get to Rome in 2013 as a celebration of my 50 years of exsistence. So, folks, if you by any chance should be around Rome the 12th of May 2013, meet me in St. Peter's Square, I'll be there around 12.00!

My goal for the week was Nassau by the river of Lahn, and next time, probably in early Spring next year, I will set out from there, follow the river for a while and then cross through the Taunus mountains and reach Frankfurt am Main, one of the great cities of Germany. And now it is really Southern Germany, so Italy is getting closer...

Last weekend I took a group of friends for a new part of the Danish Monastic Route, the fascinating walking experience that will go through all of Denmark connecting so many places of worship, nature, history and culture. We started out with a whole day of forests and - of course - rain. But the next day it was all summer, sun and sunday and we enjoyed every kilometer of it! So the rain is at least good for one reason: you appreciate a day full of sun as a gift from heaven, knowing all about how it could have been!

Now we go into really autumn, put the clock an hour back and wait for new sunny days - keep warm out there, on the tracks and in your hearts!

Dent d'Hérens

2008-10-12T18:12:28Z

After Monte Rosa and Gressoney, we spent the night in the town of Aosta. It is a rather large industrial type of town and even though there is quite nice old town centre at the end of a busy walking street, we couldn't wait to have a change to continue our trip to more tranquil surroundings.

The next morning it was raining and the clouds were hanging low as we put our sporty Lancia Ypsilon to the test by driving upwards the next valley towards the starting point of the hike to Dent d'Heréns.

Heréns is somewhat remote mountain on the border between Italy and Switzerland. The summit reaches 4171m from where one can have really spectacular view to majestic sphinx of the Matterhorn to the east. It also is less climbed than the other 4thousenders in the region and therefore there is possibility to enjoy genuine feeling of solitude in a stupendous landscape of ice, snow and steep rock.

The turquoise lake with Dent d'Hérens on the back. (photo courtesy of Samu)

The road from the Aosta follows the valley of Valpelline through little sleepy villages higher towards the huge dam by the lake called Lac de Place Moulin. At the times it was raining really hard and we couldn't help wondering why almost all the farms by the road had the sprinklers on their fields spraying water on the full blast to already soppy grass . Also as we were getting higher on that ever tightening switch-back road, the visibility was getting bad to worse. Getting closer to the altitude of 2000hm the clouds and the fog reduced the visibility to nil and I gotta say that not sitting behind the wheel (Samu is most cautious driver by the way) I was more afraid in those hair pin turns than ever climbing in the mountains.

After about an hour of driving we reached the dam, even though we couldn't see anything because of the dense fog. There is a very nice alpine style hotel underneath the dam where we booked a room for one night. The next day we would start our hut climb to Rifugio Aosta . The route first follows the perfect turquoise lake for about six kilometres to the north end and to a place called Prarayer. From the other hotel at Prarayer the path starts to climb up by the river bank first quite steeply and then little more gently in a beautiful high alpine pasture. On the both sides of the river there are high mountains rising steeply with white and blue glaciers giving great contrast to a green and flowery meadows by the fast flowing ice water stream at the bottom.

We also encountered the local fauna of marmots, herds of sheep and cows grazing along the river sides and upper parts of giant moraine debris which the receding glacier has left behind. I still don't understand how the farmers have managed to get their herd up to those high meadows and how they will be able to bring them back down again in the fall. The hike is rather long and strenuous to the hut when you cover some 12 km of distance and 800hm of altitude. The Aosta hut at the hight of 2781m is right next to a huge sérac area of vast high glacier of Tsa de Tsan. Last part of the hike to the hut is pretty impressive, when you climb up along a polished rock admiring these roaring waterfalls coming from the inside of the Ice masses. Good thing is that there is a via ferrata of fixed ropes, chains and steel steps to help a weary climber to reach his or her goal of the day.

I have to say that this hut climb is probably the most breathtaking I've ever done in the mountains. First you follow that turquoise lake and scramble in a pictoresc 'Sound of the Music' type of landscape in a coarse pine tree forest. Then as getting higher everything slowly turns more austere and secluded. All the time when you're climbing upwards, you can see the high glaciers and the summit of Dent de Heréns. Everything around you is just too grand to be captured by the camera and the true feel for the place can only be experienced personally on the spot. Even standing at the front of the hut watching down at the valley to south makes you feel that you're in this remote little fortress which is trying to stand against the forces of nature. But to stand there after good four hour hike enjoying a cold beer admiring incredible panorama of high peaks and hanging glaciers, ice water streams with lush alpine pastures on the sides basking in the afternoon sun is worth of all the flying, driving and walking.

We had an excellent purpose build meal and a very good rest in that cosy little hut and were more than ready at three in the morning, when the wake up alarm rang. Cup of tea and few dry crackers, back packs on and we were heading towards the steep moraine leading up to the Grand Murailles Glacier at 3000m. Two hours of climbing and we reached more flatter part of the ice. It was getting little lighter and we took a little pause to switch of the head torches and adjust the gear a bit. It was then when it hit me…. a mountain climber's curse (if you don't know what that is, you can try to google it). Well, a little delay and we continued towards the steeper part of the glacier and the first bergschund crevasse which was in between the first real climbing section.

Samu front pointing above the bergschrund.

From the altitude of 3780m we started the rock section after front pointing the crevasse and a short icy slope, and it really was a commitment requiring bit. The snow cover was thin and route finding wasn't obvious in that steep maze of polished rock and loose gravel. The face strangely took me back to the south face of Vincent Piramide. Also the wind was very strong and the temperature dropped by that to a finger freezing point. We climbed alpine style in two man rope shouting instructions through the howling wind to each other. Last ten meters was quite delicate since there was absolutely no place to make any kind of a belay. I guess that silently our mind was set by the time we reached the icy ridge leading to the final steep rock to the summit. The wind really was furious and at times it felt like it would try to blow us of the mountain. It would have taken us another two hours to the top and the down climb needed all the strength and focus we had so we made a decision to turn down from that point. One would think that it is a huge disappointment and feeling of defeat, when you don't reach the summit after such a long effort. Truthfully I have to say that even now after two months I still remember that hike as one of the most beautiful and fulfilling I have ever done in the mountains.

Tricky section with poor snow cover.

We too the last look at the panorama around us and then started to rappel down with the howl of the wind in our ears. Because of the thin layer of the snow, the loose rocks were flying down the face constantly and we had to be very careful about that as well. The inevitable happened when we were just about to reach the ice wall under the rock face. A climbing couple that were little higher from us were also making their decent and this 'ass' dislodged a rock which started a shooting gallery of stones flying down the face. With no warning shouts from above, we flattened ourselves against the face and tried to find some shelter from a couple of larger boulders. We were lucky and only got hit to the arms and legs by smaller rocks, which never the less hurt like hell. Just below us were two Swiss dudes and fortunately they were wearing helmets, as little lower down one of them told us that the rock had cracked his helmet useless. There were no comments, nor apologies by the climbing couple as they reached us on the glacier.

Back to the starting point of Lac de Place Moulin, after pretty long and weary day. Started at 03:30, covered close to 20 km of lateral distance, 1300hm up, 2000hm down and 14 hour hike, so once again the salvation came in a form of chilled can of lager at this little cafe by the dam. Then the Ypsilon took us along this curly road down to the Aosta freeway and then to the town of Courmayer for a deserved relaxation.

The route to the point of return. (Pictures courtesy of Samu)

The Grande Finale of the trip will still follow!

Acclimatization

2008-09-21T09:13:15Z

prologue

This was our traditional summer trip to the mountains. I've been doing these trips to the mountains for good fifteen years now and the pattern has stayed pretty much the same. During the winter season, first WE and later years I, have used skies and then on summer we just put one feet in front of the other. In both cases going up is pretty much the same, but coming down is that much more efficient in the winter. Obviously we don't normally try to push that high in the winter conditions, that we do during the summer season.

There are these few really classic mountains in the Alps, which I consider to be that much more special to me in my book of dreams. They always also seem to be in every trip plan that I make. I know that for some the basic routes to their heights are just easy formalities and hardly justify a challenge. But for me as a normal hiker and a mountain lover, most of those routes are really a serious undertake and require respectful attitude and a humble mind to make a try for a summit.

I have read many books about climbs in the Himalayans and in the Andes made by the greatest climbers of our time. There are so many names by now to mention, Reinhold Messner 'der Keiser', Hermann Buehl, Ed Viesturs, Veikka Gustafsson, Anatoli Boukreev, Göran Kropp…. the list goes on and of course doesn't exclude the first major legends like Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary…. All of those amazing climbers and adventurers that give mountaineering such a great media exposure by their extraordinary endeavours and achievements, are probably best known by most of the sofa expeditioners.

For me however, even though I look so high up to these gentlemen, my heroes represent something that even I can remotely think of achieving. Not necessarily the same routes, but the same peaks where I can admire the actual lines they have sometime in the past fought for. The first real mountaineers in Europe for me were off course Mr Edward Whymper and his legendary and loyal companion and a Chamoniard guide Messieur Michel Croz. It also always amazes me to read about the incredible routes in the Alps, which the best Italian climber ever Walter Bonatti did in the 50's in a very puritan way.

For me mountaineering and possibility to be in the mountains represent some sort of a concept of a freedom. I get to switch of my cell phone and other apparatus and try to believe that I'm out of the reach and just have to rely on my judgements about the routes and the conditions. There is quite often, even in those lower altitudes of the Alps comparing with the ones in the Himalayans, an uncertainty within you, whether you should continue or not if the weather turns intimidating.

There are so many different opinions, versions, stories, books, movies, news coverage's, magazine articles about dangers, stupidities, mishaps and glory in the mountains. Over the years the concept of mountaineering has been moulded by and defined through those countless different publications by different authors from the late 19th century to this day and age. Many of them give the idea that mountaineering is always something really dangerous and you always risk your life going to the mountains. Or the reason to go to the mountains is to do some epic struggle. Having said that, I certainly understand that there of course are risks involved with high mountain activities. Making the absolutely right decision is sometimes impossible and risk management plays a crucial role.

Even though my journeys probably represent technically less demanding aspects of the mountaineering, there still is the factor of the unknown to deal with. You still have to cope with the elements that surround you. The stress caused by the anticipation of strenuous long walks and climbs, unpredictable conditions of snow bridges, crevasses and leaning seracs on the glaciers, avalanche risks, your mental and physical fitness and your team's and most of all the weather factor. The 4thousend meter peaks are for a reason considered to be a high mountain environment where curtain rules do apply.

Even though mountaineering is very popular sport, it is not simple to try to explain your ambitiousness and your utter strife for feeling of freedom to your mother or family when they are feeling anxious about your next trip. You can also show just so many photos and try to relive the feelings you had on the mountains with your non climbing friends, but it will still remain something of a mystery for them. It is impossible to describe a sensation, when after some long hours of hardship pushing to the summit, you stand on the top and give you're climbing partner a sincere hug feeling overwhelmed by your emotions.

I do this for a love of the experience and not for a reason to 'collect' summits. From my trip to Peru I learned even more, that sharing your experiences with some ones alike makes the adventure even more fulfilling. Obviously you have to have clear goals and targets when you make a push for the higher grounds, or the effort would not be substantiated.

-H-

This trip's main target was based on the '2008 Ski and Hike Trip' (The first story on my blog). We did try it in the spring of 2008, but because of too harsh conditions up in the high peaks, we didn't have a chance (story 'Great Powder'). So once again we made our plans according for a try to the summit of Mont Blanc. For the first time we started from the Italian side as we took the flights to Milan and with rental car drove to our first base village of Gressoney la Trinite.

Gressoney La Trinite

Like so many little alpine villages in the Aosta, Gressoney is located at the end of a long winding road from Aosta freeway. The village sits in between high mountains perfectly in front of Monte Rosa mountain range. It was a beautiful day when we arrived in to the lush, colourful and ambient village watching gorgeous view to the broad west face of Lyskam basking in the late afternoon sun.

Via Ferrata to Gnifetti Hut

Lyskam and other main peaks in Monte Rosa range reach the altitudes around 4200-4600hm and here we would have our perfect practice routes to find our 'mountain feet' and get acclimated. Even though we did quietly plan on trying to do the whole Lyskamm ridge, we knew that for that we would really have to be very well prepared so it wouldn't be possible to try it for the first. Thus the idea was to climb the next day to the Gnifetti Hut at 3647m from the highest cable car at Passo dei Salati 2980hm and the day after climb the Schwarzhor (Corno Nero) 4322hm.

Evening view from Gnifetti

There are two rifugios (Mantova and Gnifetti) people normally start the routes to Monte Rosa summits from this side and they are very crowded, the huts and the routes. We stayed in the higher one (there also is Margherita Hut 4556hm, the highest in the Europe, but that is not to be used unacclimated) and it actually is very comfortable and tidy comparing to some in France. We started our climb at 04:30 and there were many others sharing the 'glacier highway' that morning. A little worry was the weather forecast, but everything looked like it was going to be really nice day as the clouds stayed low in the valley.

We progressed steadily higher on a not too steep clear path in a crisp temperature and pale morning light. We passed the turning point to Vincent Pyramid and continued along this vast ice field towards Col de Lyskam 4250hm. We actually were a little bit further up than was necessary for the Schwazhorn, but I was feeling surprisingly fit and wanted to have look at the end of Grenz Glacier on the Swiss side. It is one of the five 'fingers' of the massive stream of ice flowing towards Zermatt. There is huge rounding chain of four-thousenders surrounding that high ice plateau. From the west to east long traverse of Lyskamm to Ludwigshöhe stopping at near vertical drop of 1000 meters to the Italian side of the range. Then continuing to north over Parrotspitze, Signalguppe, Zumsteinspitze and then back to the west to the highest point in Monte Rosa, Dufourspitze 4634m.

My friend Samu had already topped the closest peak of Ludwigshöhe (4342m), so he traversed towards Schwarzhorn while I climbed another 100 meters higher to my first summit of the day. There was a huge cornice leaning to southeast from the summit, so I tried to be careful not to go too close to the edge while taking some photos. I descended about 80m lower to south from the summit to meet up with my friend and then we continued short, steep climb to top of Corno Nero. Very last part of the summit is kind of an airy rock pyramid and there is a little statue of Holy Mary on the top facing west guarding the climbers.

The Summit of Swarzhorn

Swarzhorn from the summit of Ludwigshöhe

From the summit of Schwarzhorn we descended a little further south to Balmenhorn and I was still in very good form and felt like I would like do a little more climbing. Samu had left our longer rope to the Gnifetti Hut, so he had to follow the tracks back down to fetch it. We agreed that we would meet in two hours at the bottom of the glacier. I continued up to the summit of Vincent Piramide 165m higher. The summit is quite large snow and ice dome at the altitude of 4215m and is generally regarded as the most western 4-thousender of the Monte Rosa chain.

After few photos I continued the ridge southeast to descend to Punta Giordani which for some strange reason is also defined as a separate summit, even it merely is extended ridge from Vincent.

Normally all the climbers turn back from the summit and descend via the same route as coming up and follow 'the Highway' back to the Gnifetti Hut. That probably was the reason why two sporty looking Italian climbers looked at me with surprise on their faces as they commented 'tutti solo?'

I thought that the descend along the ridge wouldn't be that complicated, since I had been looking at it from below with binoculars and it looked quite reasonable. When the summit ridge ended, the steep rock ahead looked much more intimidating than I would have hoped for. I only carried a 20 meter randonnée rope, so it would not help me a great deal on many rappels.

At first I thought that I need to turn back and climb over the summit again to the normal route, but then I spotted a narrow couloir that seemed to be covered with snow. In the shadowy couloir the down climb was ok and my crampons bit to the hard snow well. But as soon as I appeared back to the sunny south side face, the snow turned rotten and at places disappeared completely. The rock underneath was also very poor quality and there was very seldom reliable place to try to get grip with the crampons.

I stopped at the place on the face where I could lean against the rock and get a hold from a crack. There still was good hundred meters of 40 degree wall covered with loose rock and wet snow beneath me as I tried to assess the situation. Very briefly 'Oh shit!' came to my mind as I thought what on earth to do next. First I was thinking of turning back and climb over the summit to the normal route to Gnifetti. But I was already half way down the face and climb back would have been too much of a work to do after already three summits and the route was as unappealing above me as it was below.

Then I told myself that focus yourself for short targets and make one careful step at a time. I noticed that there were strips of snow in the different chutes coming down from the top and I could use those to slowly climb down backwards using front points of my crampons. Each step I placed the tip of my ice axe in a crack or tried to bury it as deep as possible into the soft snow and gravel. Making gently steps in the loose mixture of thin snow and loose gravel, I progressed lower trying to find solid rock where I could rest. The only problem was not to find the foot holds, but also trying to avoid being hit by the shooting rocks and stones that were constantly flying down from the face.

It probably took almost an hour for me to climb down the face and I almost reached the glacier before I saw that there still was some 20 meter drop in front of me. This easy mountain really wanted to test me, I thought. I had my 20 meter rope, but if I wanted to have it back, I only could rappel ten meters. I looked around for another possible way down and saw that to my right there would be another option. I would need to rappel those ten meters, but then there would be a narrow passage via smooth but solid rock. The crampons actually hold very well on a rock if you place them carefully along the small cracks and grains on the rock. I made a little awkward belay and rappelled down leaving only a small sling behind me. Then I meticulously side stepped that smooth inclined rock slope down to the glacier. Without stopping I continued towards Punta Giordani and tried to get away fast out of the reach of the shooting rocks.

At the hight of 4046m there is a small rock formation which is called Punta Giordani. It to me really is not a 4-thousend meter mountain as it own, but just an end of a ridge coming down from Vincent Piramide. Never the less I took a couple of photos and prepared myself for glacier hike down from the mountain.The clouds had suddenly started rise up from the valley and for sure I did not want to find my self in a whiteout on a route I hadn't climbed up.

Another hour down and I met Samu waiting for me at the edge of the glacier. We walked down to the cable car and without any delay in the village to the nearest bar for a well earned cold Moretti.

Our trip had had a good start and first summits achieved, so spirits were high when we continued along the Aosta valley to our next destination and challenge.

epilogue

I am very passionate about mountaineering and really feel strongly about the mountains, but I think that it is not necessary to try to analyse it too much. That quite often happens in the mountaineering novels though, but the level of trekking and climbing that I do is just another way of spending your vacations. It is a great way to have a change to see new places and possibly meet new people, but at the end of the day the main thing is to feel good and content. If at some point the whole thing starts to bee a must to do or achieve, then it is time to try something else.

Tangle Ridge

2008-09-18T01:08:43Z

Okay. I concede. We’ve entered into the shoulder season here in the rockies. This past weekend told the story of this summer’s last adventure before getting ready for real snow. Tangle Ridge (2900m) was the destination for Saturday, and after a late sprint from Edmonton down to the Columbia Icefields on Friday night we settled into our sleeping bags for a chilly night. We are a group of four: Carmen and I with our good friends Lex and Conor

The morning was cloudy and wet, with bulky clouds shrouding the surrounding peaks. We were camped again at the tenting only Icefields campground, only about 10 minutes form the Tangle Ridge trail head. I made everybody roll out of bed at 6.30 because I always enjoy morning. I don’t mind being in soggy weather down below treeline, but I wanted to make best use of the day and thought that the early afternoon sun would help burn off some of the precipitation. Our chosen scramble would be an

1100m climb, mostly off trail up a reasonable scree slope. Stunning views from the top were promised, and Carmen and I were excited to be able to get a look at Wilcox pass from its northern terminus- along with the peak that had defeated us the week before.

The scramble begins on the side of highway 93, just over the Sunwapta pass. We make our way over to Tangle falls, and strike out on a well worn path sign posted “Wilcox pass”. We are slow along the path- it is cold, and the ground is slippery with mud and exposed routes. Some 40 minutes later, we near Tangle creek again and leave the trail and turn north east to begin climbing along a dry drainage. It is unclear from this angle exactly where we are heading, but it is clear from the map that this drainage will lead us up onto the broad hump ridge that will show the way up to the summit of Tangle ridge.

We eventually clear the trees, and come out onto a broad terrace strewn with limestone boulders. The clouds are lifting slightly and shredding in sections to reveal the icefields and mountains across from us. We stop for a few photos, and conor and I try to identify some of the major peaks and glaciers while the clouds aren’t in the way. After only a few minutes, we turn our backs to the scene and begin the climb in earnest. It is another 700m up from here.

To our right is the expanse of Wilcox pass. Snow lies on Wilcox peak now, making another attempt look unlikely this year. There is much more snow now all around, and Nigel peak dominates to the south, shrouded in thicker snow and brooding.

Eventually we step out onto crunchy, cushy scree. At about 2600m, a wind sets in that will be with us all the way up to the top. Our group has spread out along the ridge, Conor slightly ahead and above me, Carmen and Lex are brightly coloured specks against the dark stone slope far below. I am in a steady metronome state now, the sort of pleasant burn a long climb brings when your steps are even and the pace is steady. My breaths come equally and unstrained, matching my footfalls and spelling out snippets of songs I’ve heard or just made up right then and there. This is a state that is known to the true walker, and it is what keeps me coming back to the hills- the clarity and simplicity of going up forever at a speed set long ago by our ancestors.

Snow greets us some 50m below the summit ridge, and icy blasts of wind are coming from three different directions. The summit is crowned with a repeater and solar panels, a let down for sure but the view are superb. I marvel again at Sunwapta and the peaks adjacent. They are sprinkled in snow and look sleepy now when only weeks ago they were rocky teeth barred at a blazing summer sky. Conor gets some water boiling for tea as I take a temperature reading: 3C, probably less with the windchill. I’m wearing all my layers as I scout further along the summit ridge. Our plan is to follow the ridge a ways southwards towards towering Nigel Peak then cut down to gain Wilcox Pass and rejoin our trail head further along its route.

When I return to the repeater tower, Lex and Carmen are there enjoying a warm cup of tea and snow has begun to swirl around us. Within a few minutes the wind has really picked up, and clouds are moving in. We decide to abandon our circuitous return route in favor of retracing our steps down the easy slop.

Once off the scree, the sun finally comes out. We decide to make the best of the good weather, and practice some belay and rope techniques on some of the boulders we passed on the way up. Its good weather, but a weaker sun makes me feel that fall is really on its way.

We make slow progress and enjoy the rest of the walk back down to Tangle creek and our trail out. Back at the car we decide we are all hungry and head back towards camp for some food and rest. We spend the rest of the day relaxed around a fire, beers in hand enjoying good friends in great surroundings. I go to bed around 8.30 and set my alarm for 6.30 again. Tomorrow will be another day, another mountain, another adventure!

Wilcox and beyond

2008-09-12T03:30:13Z

The sun had just crept out by the time we’d had breakfast. Everybody was fairly stiff from our scramble up Sunwapta the day before, but we were all still keen to go up again. Today we would attempt Wilcox peak- a more technically demanding objective than Sunwapta, but with less elevation gain and a much shorter climb. Rowan was almost humming with energy, Guillaume was wondering which end of his helmet faced forward and Carmen was grimly selecting a hiking pole.

We drove to the Icefields center, some 4km up the highway from our campsite. There was a route that somebody had told me about that went straight up from behind the building to the broad expanse of Wilcox pass- cutting about 4km off the long approach trail from the Columbia Icefields campsite. We couldn’t find a viable way up, and didn’t feel like bushwacking so we piled back into the car and decided that 4km of trail would be a better warm up anyways.

Wilcox pass lies just above the highway 93, hidden from the eyes of motorists by the ridges that abut its western edge. It is a massive alpine pass, serene meadows and rolling hills that sits just above 2000m. At one end, Nigel peak dominates the sloping walls of Tangle Ridge. About two thirds the way down the long pass lays Wilcox peak, a blade of limestone that tops out at a few meters below 3000m. The approach from the campsite goes straight up and follows a water course and the edge of a deep gorge until you connect with the popular “Wilcox Pass” trail some 200m above.

It is well worth the hike. Taking a shortcut up to Wilcox peak would be short changing yourself- the pass must be about 1km across at some points, sealed in by the soaring flanks of Nigel peak and Tangle ridge. Verdant grass cushions the walkers feet as the path rolls and rocks its way over major and minor lumps in the terrain. The slopes on the west side are slighter, affording huge vistas of the icefields and glaciers directly across- A world of Ice and snaggle-toothed rock only a few km away from this soft and lush oasis.

As we came over a large rise, Wilcox peak came into view. It looked imposing from down on the pass. Imposing, steep, and forbidding is perhaps better. Small clouds were ripping past its’ jagged edged ridge line. We picked out a simple line of ascent up the dwindling alpine meadow and onto the lower slopes then headed out onto the stable scree of the south east face.

It was a steady slog up to a notch in the ridge we were using as a guide. Near the top, the wind howled down on us, but the skies were still clear. At the notch, we headed along just below the ridgeline. Eventually, we traded our hiking poles for hand holds and donned our helmets. I was leading, but from second in line. Guillaume was going first, following my directions as we shimmied and groped around a bit along the ridge boulders and blades. We were slow moving, and it quickly became clear that our group confidence was narrowing. After a short break we pressed further on.

I chose a route that followed the ridge, and within minutes it was clear I’d chosen the wrong way. A huge projecting rock tower barred our further progression northwards, a huge drop directly down onto the highway some 1000m below made inching around the tower impossible. We retreated back down to our break spot slowly and carefully, and decided that Wilcox peak would have to wait for another day. We were only 15 minutes from the summit but it was just not feasible with tired bodies.

We sat for about half an hour, struck into silence by the stunning scenery around us. Mount Athabasca dazzles us with its sheath of ice and snow. Athabasca Glacier snakes its way down from the invisible icefields above- a finger of living ice that inches its way forward (to it’s own destruction) at a rate of up to 6 feet a day. Snowdome towered like a giant piece of carrot cake; instead of icing it is toped with the thick slab of the icefields’ edge. We can here the deep rumbling and crashes from the glaciers and icefields as the ice moves and shears. To the other side and far below is the plush floor of the pass, with a silver rivulet of a stream intertwining with a worn path.

Rowan and Carmen start out a few minutes before Guillaume and I. I watch them disappear as they retrace the precarious moves back to the notch. I pick out a different line down, and we quickly get down into a softer scree channel and plunge step quickly, losing altitude much faster than the other two. Back on the pass, just at the base of the mountain we are greeted by a herd of big horn sheep. They are large, intense looking animal, and seem in their element up here.

It is still early in the day, and we are at a loss as to what we should do. I’m feeling a bit down, as we didn’t make it all the way to the summit of Wilcox but my spirits pick up quickly when Rowan suggests exploring the gorge we saw on the way up- we had spied some great looking bathing pools from above. We scramble down steep brambly banks to the creek bed then backtrack back up towards a waterfall. Just below the 20m falls is a lovely looking deep, clear pool that would easily fit four. Without much further ado, we bare it all and jump into the freezing water- bliss! In my opinion, no outdoor adventure is complete without a good bath in natural surroundings.

It is late afternoon by the time we get off the mountain, and back to the car. We have one last stop before we head back home- Edith Cavell. Neither Carmen, nor Guillaume have been there, so we decide that enough is enough and a visit to is necessary. We drive up the long switchbacks to the parking lot, and walk in towards one of the most spectacular sights (in my humble opinion!) in the world.

Angel Glacier is a mess of ice that is shaped exactly as its namesake indicates, draped dramatically over a sort of col on Mt. Edith Cavell. Directly beside it is the 1000m high vertical face of the mountains North side. Below the glacier is a lake the colour of pistachio pudding. Every time I visit here, I have the feeling I’m on another world, or I’m visiting a place that’s not quite real. It’s a place where rock and ice have been dueling for eons. I also have a melancholic feeling as well- with each visit the glacier has receded a bit, and within my lifetime it is possible it will no longer exist.

The drive back to Edmonton is long, and we stop in Hinton for milkshakes. It was a great adventure- most of the pleasure was found in the company of others facing a challenge. Carmen is very quiet in the back seat, and I look back to see her flipping through the pages of a scrambling guidebook. “What about this for next time?” she says, holding up the book and pointing excitedly at an interesting looking route. “We’re not even home yet, and you’re talking about next time? I’m not sure whether this is a good thing or a bad thing.” I respond. Apparently I’m not then only one with mountains on my mind.

Fisching with Yak-boots and a bear...

2008-09-09T15:37:05Z

Kvannfjellet 980 m

2008-09-09T10:21:30Z

Touristmap: Molde 1 : 50 000 UGLAND IT GROUP

Kvannfjellet is the highest mountain in Fræna, and one of the highest mountains in our area.

Coming from Averøy and Eide you pass the sign to Trollkyrkja. A minute or two later the sign to Syltesetra appears and you turn left. The road passes Syltesetra and leads you to this sign. Simple as that! The trail is not marked, but it is well used and easy to follow

We can`t see Kvannfjellet from Bådalen, so we knew nothing about the fog until we arrived Eide. Somethimes the fog disapears during the day, sometimes not. We supposed we would have a nice trip anyway.

The first hour the trail is rather steep. Here we are looking back to Averøy and Knøken

In uphills like this, the walking sticks are an important part of our hiking equipment.

"Storvarden". Rather airy, but great view!

A magic sight. Usually we try to avoide the fog, but sometimes it is just beautiful.

A deep ravine.

Per Steinar sitting at the edge of a cliff, towering at least 500 meters above solid ground. The top is still hidden in the fog.

Heading for the top. Not to enjoy the view. Just to write our name in the guest- book and get the satisfaction of reaching the top.

A little glimpse of view through the fog.

Here we have left the top and the fog to enjoy the sunshine and the view. This is Fræna.

Talstadhesten and Trollkirka.

End of the trip.

Touristmap: Molde 1: 50 000 UGLAND IT GROUP

Salcantay, A Journey to Machu Picchu

2008-09-08T17:47:14Z

After looking through my journal this past weekend, I wondered how the summer dissappeared so quickly. Months have gone by since I shared my journey through Peru with 3 perfect strangers and I have yet to share my stories. To no further delay, enjoy...

Journal: May 11-May 15, 2008
Day 1 - The Begining - Soray Pampa
There is something so strange, yet so invigorating about traveling, trekking and camping with complete strangers. Though I traveled this route 1 year ago, I am seeing it through completely virgin eyes. It is very clear to me that the people can completely control your experience. I started off my day at 4:45am and because I could not fall asleep last night (perhaps due to the altitude or maybe just due to the shear excitement!) I am running on 5 hours of sleep. There is no better way to get to know your fellow trekkers than starting off on minimal sleep and trekking up to 13, 000ft. above sea level.

Arriving in Soray Pampa this time was quite different than last year. The clouds were set in and the rain was falling. The infamous Salcantay Mountain (standing over 20,000 feet) was no where to be seen.

Day 2 - The highest point of the trip - Salcantay pass (4600m)
What a day! We woke up to sleet and snow and the clouds set in. What
happened to the 20,000 ft mountain the Salcantay Trail was named after?! I am missing the sun and warm clothes! Regretfully, we pack up our frozen tent knowing full well that there is no way tonight is going to be a dry and cozy evening. I am not optimistic about the changing weather today. I toss on my fleece pants and rain gear…”let’s do this thing!”

Once I begin trekking, I remember how much I really do love the snow. There is a calming affect those tiny, white, meandering pieces of ice hold. Everything is quiet and calm. I do not have to deal with any extreme winds or lightning. Everything is just right.

We continue to trek along and I feel fine. Every time I start to feel a little tired, I remember to lift up my head and open my eyes…I am in Peru trekking amongst some of the most beautiful sites I have ever seen. So what if I cannot se Salcantay looming over my head – I now have the opportunity to enjoy the present…what a concept! That said, I must admit reaching the top of the pass at over 15,000 ft was quite rewarding, almost as rewarding as the 15 minutes of sun I would enjoy just 1 hour later. This 15 minutes would give me the glimpse of Salcantay that I had been waiting for…just as beautiful and massive as I remember it!

Day 3 - The Tropical Biozones - Colpapampa
Finally, a warm morning! I use the term “warm” very loosely. The test is not
frozen and there is no snow on the ground. After the last couple of days, my standards of “warm have certainly lowered. I do understand that today is the day I will get to experience the tropical biozones. I am ready to toss my fleece jacket in my backpack and soak up the sun rays!

We begin trekking and sure enough, 15 minutes into the trek I am 20 degrees warmer! I do have a great appreciation of the sun, having been away from it the past few days. Though today’s trek was much easier in comparison to the past couple of days, I can definitely feel the effects of hiking for 2 days up to 15,000ft. I feel a bit warn. I should say my body feels a bit warn, but my mind is constantly revived with each change in scenery. It seems like every time I lift my head I am in a whole new world! Peru is amazing! The terrain is ever changing and the people are so open and excited to share their country with us visitors. They are so proud of where they are from. These memories will last forever!

Day 4 - The long road down to Machu Picchu
The final day of the trek…it’s all down hill from here. I remember when I was a child, I thought going up was always the toughest part of the hike, though my dad always preferred going up. It is all very apparent to me now why he enjoyed the up hill…it’s the knees! I completed my first marathon less than one week before coming on this trip. Though the marathon was great training for my lungs, it was HORRIBLE on my knees. I know now how important it is to keep control of every step when descending. I may not have felt the affects when I was a child, but I can sure feel them now. The weather is beautiful and I am sure to take my time and remember to stop every so often to enjoy
the view, but it is a bit harder when going down hill! When we reach the bottom of the mountain, it is bitter sweet. I am certainly looking forward to a nice hot shower and a comfortable bed, but I am going to miss being in the Peruvian Andes immensely. Peru is amazing! The terrain is ever changing and the people are so open and excited to share their country with us visitors. They are so proud of where they are from. The pain is short-lived, but the memories, they last forever!
Day 5 - Culmination - Machu Picchu
Arriving at the entrance of Machu Picchu, I think, “there is no way this trip can get any better!” I mean, I have felt such a sense of euphoria for the past 4 days, how can I possibly maintain this feeling?! Besides, I have seen Machu Picchu before, how can a bunch of rocks be exciting to see for the second time…?
…Peru does it again! Walking into Machu Picchu, the sun is perfect. I can see rays shining through the ancient windows and the wonderful people I get to share this with are glowing almost as brightly as the sun. I cannot tell you how lucky I am! It seems obvious that I should feel lucky to get to travel to Peru, but my true luck is the opportunity to share this journey with my new eclectic, animated friends.
Continuing up to Huayna Picchu, I continue to think, “this just cannot get any better!” And as usual I am proven wrong. At the final steps along side Hannu and Everertt, I reach the peak of my trip. I stand at the edge of a cliff towering 400+ above solid ground and I do not feel fear, I feel happy!

The key to a great outdoor experience is being properly prepared and outfitted. I make my living selling trips to hike the Salcantay trail and other treks within Peru so I often get the question, “is there anything you would recommend I don’t leave home without?” My answer is always this, “Bring layers, a good pair of waterproof shoes, full rain gear and a positive attitude knowing the weather could be ugly!” No matter how

bad the weather is, you always feel better if you end the trip in dry clothes and if you expect the worst weather, you will never be let down! It is very clear to me that the people you trek with and the gear you pack define the memories of your trip, for better or worse.